Создано в России - создано для нас.
В то время, как за рубежом неуклонно растёт интерес к породе Русский той-терьер и щенки регулярно вывозятся за пределы России, к сожалению, приходится говорить о популяризации породы на её родине.
То ли из-за извечной тяги ко всему заграничному, то ли от недостатка информации, желающие иметь миниатюрную собачку часто ориентируются на широко разрекламированные нашими же СМИ иностранные породы.
А ведь уже давно есть прекрасная отечественная малютка - Русский Той, созданная в России, имеющая две шерстные разновидности - на любой вкус!
Этот легконогий, изящный оленёнок с горделивой осанкой, грациозными движениями, утончёнными манерами выгодно отличается хорошим здоровьем, требует минимального ухода, обладает задорным характером и потрясающей сообразительностью.
То ли из-за извечной тяги ко всему заграничному, то ли от недостатка информации, желающие иметь миниатюрную собачку часто ориентируются на широко разрекламированные нашими же СМИ иностранные породы.
А ведь уже давно есть прекрасная отечественная малютка - Русский Той, созданная в России, имеющая две шерстные разновидности - на любой вкус!
Этот легконогий, изящный оленёнок с горделивой осанкой, грациозными движениями, утончёнными манерами выгодно отличается хорошим здоровьем, требует минимального ухода, обладает задорным характером и потрясающей сообразительностью.
Мы решили разместить здесь статью, напечатанную в журнале "Друг", т. к. мы согласны со многими её положениями и считаем эту статью полезной для потенциальных и начинающих владельцев собак породы
Русский той-терьер (Русский той)
Особенности той-терьеров
Существует целый ряд спорных моментов, касающихся русских той-терьеров. Некоторые из них мы постарались обсудить в этой публикации
Чем меньше, тем лучше?
Оговорённый стандартом предпочтительный рост той-терьера составляет (18-26 см), на основании чего, тоя можно смело причислить к самым маленьким породам собак. Миниатюрный рост - едва ли не самый главный породный признак, и потенциальный владелец ищет, прежде всего, очень маленькую собачку, непременно в "мышином весе", около 1 кг, а лучше - меньше. Наверное, только у той-терьеров так распространена абсурдная покупка"на вес", когда ценность собаки измеряют "в граммах".
Собаки покрупнее обычно анатомически более благополучны, и хорошая племенная, способная успешно размножаться сука той-терьера весит, как правило, около 2,5 - 3 кг. Но при этом собака не очень интересна именно как "той".
Найти "золотую середину" нелегко. Отличные выставочные (некрупные) собаки, часто не оставляют после себя потомства (примеров множество), а лучшими производительницами становятся именно крупные суки, не имеющие громких побед на выставках. В то же время заводчики предпочитают использовать в племенной работе откровенно миниатюрных кобелей весом 1 - 1,5 кг, получая от них не только маленьких сынишек, но и крошечных выставочных дюймовочек - дочек, впоследствии мало пригодных для разведения, но пользующихся спросом у покупателей.
Нужны ли той-терьеру 42 зуба?
Ротовая полость русского той-терьера очень мала, поэтому неразумно предъявлять к комплектности его зубной системы такие же требования, как к зубам служебной собаки. К тому же, той-терьеру не нужно бороться с преступником или разрывать большие куски пищи.
С другой стороны, полнозубость относится к маркёрам физиологического здоровья, лишать которого породу никому не хотелось бы. Но если для большинства более крупных пород слово"полнозубый" означает, что пёс должен иметь 42 зуба, то у той-терьеров количество коренных зубов не считают, а "неполнозубой" называют особь с некомплектом резцов.
Некоторые породники придерживаются мнения, что не стоит снижать оценку таким собакам хотя бы потому, что это порой затрагивает животных с очень хорошим экстерьером. Но небольшое послабление влечёт за собой усугубление ситуации. Сейчас стали встречаться собаки с 2-3 резцами в нижней челюсти, а также с недостатком зубов в верхней. Проблема становится всё более очевидной.
К сожалению, при экспертизе тоев эксперты часто бывают недостаточно требовательны к зубной системе, что влечёт допуск к разведению собак с нежелательными признаками. Стоит уделять больше внимания таким, часто встречающимся дефектам, как недокус и перекус. Помните, что отсутствие у собаки хотя бы одного из клыков влечёт за собой её дисквалификацию.
Существует также проблема "молочных зубов", очень поздно выпадающих у тоев, как, впрочем, и у других той-пород. За наличие у молодых собачек двойного комплекта резцов (молочных и постоянных) оценку снижать не принято. Эксперт лишь указывает на этот факт в описании и делает замечание владельцу.
С удалением задержавшихся молочных зубов нужно быть очень аккуратным. Ветеринар может по халатности или по неопытности удалить постоянные зубы вместо молочных, и невозможно будет впоследствии доказать при экспертизе, что это"приобретённая неполнозубость".
Увы, но тои очень рано теряют зубы(начиная с трёх лет), кариес и пародонтоз - также очень распространённое явление. Поэтому наличие хороших зубов у собак в возрасте старше пяти лет можно считать большим достоинством.
Ротовая полость русского той-терьера очень мала, поэтому неразумно предъявлять к комплектности его зубной системы такие же требования, как к зубам служебной собаки. К тому же, той-терьеру не нужно бороться с преступником или разрывать большие куски пищи.
С другой стороны, полнозубость относится к маркёрам физиологического здоровья, лишать которого породу никому не хотелось бы. Но если для большинства более крупных пород слово"полнозубый" означает, что пёс должен иметь 42 зуба, то у той-терьеров количество коренных зубов не считают, а "неполнозубой" называют особь с некомплектом резцов.
Некоторые породники придерживаются мнения, что не стоит снижать оценку таким собакам хотя бы потому, что это порой затрагивает животных с очень хорошим экстерьером. Но небольшое послабление влечёт за собой усугубление ситуации. Сейчас стали встречаться собаки с 2-3 резцами в нижней челюсти, а также с недостатком зубов в верхней. Проблема становится всё более очевидной.
К сожалению, при экспертизе тоев эксперты часто бывают недостаточно требовательны к зубной системе, что влечёт допуск к разведению собак с нежелательными признаками. Стоит уделять больше внимания таким, часто встречающимся дефектам, как недокус и перекус. Помните, что отсутствие у собаки хотя бы одного из клыков влечёт за собой её дисквалификацию.
Существует также проблема "молочных зубов", очень поздно выпадающих у тоев, как, впрочем, и у других той-пород. За наличие у молодых собачек двойного комплекта резцов (молочных и постоянных) оценку снижать не принято. Эксперт лишь указывает на этот факт в описании и делает замечание владельцу.
С удалением задержавшихся молочных зубов нужно быть очень аккуратным. Ветеринар может по халатности или по неопытности удалить постоянные зубы вместо молочных, и невозможно будет впоследствии доказать при экспертизе, что это"приобретённая неполнозубость".
Увы, но тои очень рано теряют зубы(начиная с трёх лет), кариес и пародонтоз - также очень распространённое явление. Поэтому наличие хороших зубов у собак в возрасте старше пяти лет можно считать большим достоинством.
"Хвостатый вопрос"
Запрет на купирование хвоста действует во многих странах, и сегодня невозможно участие тоев с купированными хвостами во многих зарубежных выставках. Вследствие этого в России некоторые заводчики тоже отказались от купирования, хотя привыкнуть к длинным тойским хвостам, не для всех оказалось простой задачей. Поговорим о коротких хвостах. Возникает вопрос: почему у той-терьеров начали купировать хвосты? Ведь английские той-терьеры живут и здравствуют, помахивая длинными хвостами. Возможно, купированный хвост русского той-терьера отличал его от английского, а может быть традиции купирования пришли в породу вместе с другим предком - цвергпинчером.
Ликвидация хвоста решила и проблему его формы. Какие хвосты были у предков той или иной собаки? Наверное, всякие - и крючочком, и колечком, и спиралькой. Но что отрезано, то отрезано. Да, конечно, купирование хвоста добавляет собаке породности, а некупированный хвост подойдёт далеко не каждому той-терьеру, поскольку его наличие иногда вытаскивает наружу скрытые недостатки. Весело поднятый хвостик (а именно так должен держать его той-терьер на ринге) акцентирует внимание на скошенном крупе, труднее скрыть горбатый верх. Более явными становятся растянутость и коротконогость. К тому же противники длинных хвостов говорят о том, что, если не ездить с собаками на заграничные выставки, то и длинные хвосты не нужны.
Но посмотрим на длиннохвостость с другой стороны. У заводчиков, хотя бы однажды оставивших хвост щенкам и вырастивших малышей с этой "дополнительной деталью", просто не поднимается рука отрезать хвост щенкам следующего помёта! И дело тут не в надежде продавать детишек за рубеж, а в эмоциях, которые захлёстывают, когда смотришь на играющих хвостатых щенков.
Так нужен ли той-терьеру хвост? Резать или не резать? Пожалуй, "хвостатую" проблему надо не отрезать, а начинать решать. Да, заводчикам той-терьеров в нашей стране, в отношении формы и положения хвоста придётся ещё потрудиться. Наверное, в будущем придётся вносить дополнение в стандарт типа -"хвост без заломов" или - "желателен достаточно одетый хвост". Зато энергичный, несущийся выше линии спины хвост, всегда подчёркивает задор той-терьера. А как красива динношерстная собака с роскошным хвостом - флагом! Такие хвосты стоят того, чтобы их не купировать!
Екатерина Сенашенко,
Надежда Бобылёва
журнал "Друг"/ май 2005
Запрет на купирование хвоста действует во многих странах, и сегодня невозможно участие тоев с купированными хвостами во многих зарубежных выставках. Вследствие этого в России некоторые заводчики тоже отказались от купирования, хотя привыкнуть к длинным тойским хвостам, не для всех оказалось простой задачей. Поговорим о коротких хвостах. Возникает вопрос: почему у той-терьеров начали купировать хвосты? Ведь английские той-терьеры живут и здравствуют, помахивая длинными хвостами. Возможно, купированный хвост русского той-терьера отличал его от английского, а может быть традиции купирования пришли в породу вместе с другим предком - цвергпинчером.
Ликвидация хвоста решила и проблему его формы. Какие хвосты были у предков той или иной собаки? Наверное, всякие - и крючочком, и колечком, и спиралькой. Но что отрезано, то отрезано. Да, конечно, купирование хвоста добавляет собаке породности, а некупированный хвост подойдёт далеко не каждому той-терьеру, поскольку его наличие иногда вытаскивает наружу скрытые недостатки. Весело поднятый хвостик (а именно так должен держать его той-терьер на ринге) акцентирует внимание на скошенном крупе, труднее скрыть горбатый верх. Более явными становятся растянутость и коротконогость. К тому же противники длинных хвостов говорят о том, что, если не ездить с собаками на заграничные выставки, то и длинные хвосты не нужны.
Но посмотрим на длиннохвостость с другой стороны. У заводчиков, хотя бы однажды оставивших хвост щенкам и вырастивших малышей с этой "дополнительной деталью", просто не поднимается рука отрезать хвост щенкам следующего помёта! И дело тут не в надежде продавать детишек за рубеж, а в эмоциях, которые захлёстывают, когда смотришь на играющих хвостатых щенков.
Так нужен ли той-терьеру хвост? Резать или не резать? Пожалуй, "хвостатую" проблему надо не отрезать, а начинать решать. Да, заводчикам той-терьеров в нашей стране, в отношении формы и положения хвоста придётся ещё потрудиться. Наверное, в будущем придётся вносить дополнение в стандарт типа -"хвост без заломов" или - "желателен достаточно одетый хвост". Зато энергичный, несущийся выше линии спины хвост, всегда подчёркивает задор той-терьера. А как красива динношерстная собака с роскошным хвостом - флагом! Такие хвосты стоят того, чтобы их не купировать!
Екатерина Сенашенко,
Надежда Бобылёва
журнал "Друг"/ май 2005
О том, как готовить той-терьера к выставке, можно прочитать здесь.
Утверждено название породы - Русский Той, группа 9, секция 9 - Континентальные Той-спаниели и Русские Тои.
(Стандарт на русском языке перед вами, английский вариант стандарта уточняется.)
(Стандарт на русском языке перед вами, английский вариант стандарта уточняется.)
Русский Той / Russkij Toj
Стандарт Русского Тоя FCI № 352 от 21.02.06 г.
Страна происхождения - Россия.
Дата публикации данного стандарта 27.02.03 г.
Применение: собака – компаньон.
Классификация FCI: Группа 9 - cобаки -компаньоны. Секция 9 Континентальные той-спаниели и Русский той. Без рабочих испытаний.
Краткий исторический обзор
Дата публикации данного стандарта 27.02.03 г.
Применение: собака – компаньон.
Классификация FCI: Группа 9 - cобаки -компаньоны. Секция 9 Континентальные той-спаниели и Русский той. Без рабочих испытаний.
Краткий исторический обзор
В начале 20 века одной из самых популярных декоративных собак в России были английские той-терьеры, однако в период с 20-х по 50-е годы их племенное разведение почти не велось и поголовье сократилось до критического уровня. Начиная с середины 50-х годов, российские кинологи взялись за восстановление этой породы. Почти все собранные собаки были без родословных, многие из них были нечистопородными. Стандарт, составленный для той-терьера, оказался резко отличным от стандарта английского той - терьера по многим принципиальным позициям, и с этого момента развитие породы в России пошло своим путем.
12 октября 1958 года в г. Москве от двух гладкошерстных той терьеров, один из которых имел слегка удлиненную шерсть, родился кобель с эффектными очесами на ушах и конечностях. Было принято решение закрепить это в потомстве, и его повязали с сукой, также имевшей слегка удлиненную шерсть. Так был получен длинношерстный вариант той-терьера, который назвали московский длинношерстный той-терьер. Большую роль в его создании сыграла московский кинолог Жарова Евгения Фоминична.
В ходе многолетнего изолированного развития и селекции в специфическом направлении была выведена новая порода – русский той-терьер в его двух вариациях: длинношерстный и гладкошерстный.
• Общий вид: маленькая, элегантная собака, подвижная, высоконогая, с тонким костяком и сухой мускулатурой. Половой тип морфологически выражен слабо, однако ярко заметен в поведении.
• Важные пропорции: формат квадратный. Высота в локте чуть больше половины высоты в холке. Грудь достаточно глубокая.
• Поведение/темперамент: активное, очень жизнерадостное, не трусливое и не злобное.
• Голова: небольшая
Черепная часть
• Череп: высокий, но не широкий (ширина в скулах не превышает высоту черепа), округлый при осмотре в профиль.
• Переход от лба к морде: четко выраженный.
Лицевая часть
• Мочка носа: небольшая, черная или в тон окраса.
• Морда: сухая, заостренная, по длине несколько короче черепной части.
• Губы: тонкие, сухие, плотно прилегающие, темные или в тон окраса.
• Челюсти / зубы: небольшие, белые, прикус ножницеобразный.
• Скулы: плоские.
• Глаза: довольно крупные, округлые, немного выпуклые, широко и прямо посаженные, темные. Веки темные или в тон окраса, плотно прилегающие.
• Уши: большие, тонкие, высоко посаженные, стоячие.
• Шея: длинная, сухая, высокого постава, слегка изогнутая.
Корпус
• Линия верха: плавно ниспадает от холки до основания хвоста.
• Холка: слегка выражена.
• Спина: крепкая, прямая.
• Поясница: короткая, слегка выпуклая.
• Круп: несколько округлый и немного наклонный.
• Грудь: достаточно глубокая, не очень широкая, овальной формы.
• Линия низа: Живот подтянутый, паха подобраны, образуют плавную и красиво изогнутую линию от груди к паху.
Хвост
Коротко купированный (оставляют 2-3 позвонка), собака держит его весело вверх. Также допускается и некупированный хвост, предпочтительно серповидной формы, который удерживается не ниже линии спины.
Конечности
• Передние конечности: стройные и сухие, при осмотре спереди – прямые и параллельные.
• Лопатки: умеренной длины, расположены не слишком наклонно.
• Плечи: по длине приблизительно равны лопаткам. Угол плечелопаточного сустава приблизительно 105 градусов.
• Локти: направлены строго назад.
• Предплечья: длинные, прямые.
• Запястья: сухие.
• Пясти: почти отвесные.
• Лапы: небольшие, овальные, сводистые, в комке, направлены вперед, когти черные или в тон окраса, подушечки упругие, черные или в тон окраса.
• Задние конечности: при осмотре сзади – прямые и параллельные, поставлены чуть шире передних. Все углы сочленений достаточно выражены.
• Бедра: с сухой и развитой мускулатурой.
• Голени: по длине равны бедрам.
• Скакательные суставы: с достаточными углами.
• Плюсны: поставлены вертикально к земле.
• Лапы: сводистые, чуть уже передних, когти и подушечки черные или в тон окраса.
Движения
Свободные, прямолинейные, быстрые. Силуэт собаки мало различается в статике и движении.
Кожа
Тонкая, сухая, плотно прилегающая к телу.
Шёрстный покров:
• Шерсть: Существует две разновидности: гладкошерстная и длинношерстная.
• Гладкошерстная: шерсть короткая, плотно прилегающая, блестящая, без подшерстка и залысин.
• Длинношерстная: туловище покрыто умеренно длинной (3 – 5 см.) прямой или слегка волнистой, прилегающей шерстью, не скрывающей естественные контуры тела. Шерсть на голове, передней стороне конечностей короткая и плотно прилегающая. На конечностях с задней стороны четко выраженные очесы. На всех лапах удлиненная шелковистая шерсть, полностью скрывающая когти. Уши покрыты густой и длинной шерстью в виде бахромы. У взрослых собак старше трех лет, бахрома должна полностью скрывать внешние кромки и кончики ушей. Шерсть на туловище не должна выглядеть взъерошенной или слишком короткой (менее 2 см).
• Окрас: чёрно – подпалый, коричнево – подпалый, голубо - подпалый, а также рыжий любого оттенка с чернотой или коричневым налетом, либо без них. При любых окрасах предпочтительны более насыщенные тона.
Рост и вес:
• Высота в холке: кобели и суки: 20 - 28 см.
• Вес: кобели и суки: до 3 кг.
Недостатки:
Любое отклонение от вышеуказанных в стандарте характеристик должно рассматриваться как недостаток или порок в зависимости от степени выраженности.
• Прямой прикус или альвеолярный наклон резцов.
• Полустоячие уши. Если это вызвано у длинношёрстной разновидности утяжелением их шерстью, то это допустимо, но нежелательно.
• Низкопосаженный хвост.
• Наличие залысин у короткошерстной разновидности.
• Излишне длинная или слишком короткая шерсть на туловище у длинношёрстной разновидности.
• Небольшие белые отметины на груди и пальцах.
• Окрасы: черный, коричневый, голубой, излишняя величина подпалин, а также затемненные подпалины.
• Высота в холке больше 28 см.
• Робкое поведение.
Дисквалифицирующие пороки:
• Агрессивность, трусливость.
• Перекус, выраженный недокус, отсутствие клыка или более двух резцов в каждой из челюстей.
• Висячие уши.
• Коротконогость.
• У короткошерстных – залысины в большом количестве.
• У длинношерстных – отсутствие украшающей шерсти на ушах, курчавость.
• Белый окрас, белые пятна на голове, животе, выше пясти, большие белые пятна на груди и горле, наличие тигровин.
• Рост более 30 см.
Примечание: Кобели должны иметь два явно нормальных семенника, полностью опущенных в мошонку.
12 октября 1958 года в г. Москве от двух гладкошерстных той терьеров, один из которых имел слегка удлиненную шерсть, родился кобель с эффектными очесами на ушах и конечностях. Было принято решение закрепить это в потомстве, и его повязали с сукой, также имевшей слегка удлиненную шерсть. Так был получен длинношерстный вариант той-терьера, который назвали московский длинношерстный той-терьер. Большую роль в его создании сыграла московский кинолог Жарова Евгения Фоминична.
В ходе многолетнего изолированного развития и селекции в специфическом направлении была выведена новая порода – русский той-терьер в его двух вариациях: длинношерстный и гладкошерстный.
• Общий вид: маленькая, элегантная собака, подвижная, высоконогая, с тонким костяком и сухой мускулатурой. Половой тип морфологически выражен слабо, однако ярко заметен в поведении.
• Важные пропорции: формат квадратный. Высота в локте чуть больше половины высоты в холке. Грудь достаточно глубокая.
• Поведение/темперамент: активное, очень жизнерадостное, не трусливое и не злобное.
• Голова: небольшая
Черепная часть
• Череп: высокий, но не широкий (ширина в скулах не превышает высоту черепа), округлый при осмотре в профиль.
• Переход от лба к морде: четко выраженный.
Лицевая часть
• Мочка носа: небольшая, черная или в тон окраса.
• Морда: сухая, заостренная, по длине несколько короче черепной части.
• Губы: тонкие, сухие, плотно прилегающие, темные или в тон окраса.
• Челюсти / зубы: небольшие, белые, прикус ножницеобразный.
• Скулы: плоские.
• Глаза: довольно крупные, округлые, немного выпуклые, широко и прямо посаженные, темные. Веки темные или в тон окраса, плотно прилегающие.
• Уши: большие, тонкие, высоко посаженные, стоячие.
• Шея: длинная, сухая, высокого постава, слегка изогнутая.
Корпус
• Линия верха: плавно ниспадает от холки до основания хвоста.
• Холка: слегка выражена.
• Спина: крепкая, прямая.
• Поясница: короткая, слегка выпуклая.
• Круп: несколько округлый и немного наклонный.
• Грудь: достаточно глубокая, не очень широкая, овальной формы.
• Линия низа: Живот подтянутый, паха подобраны, образуют плавную и красиво изогнутую линию от груди к паху.
Хвост
Коротко купированный (оставляют 2-3 позвонка), собака держит его весело вверх. Также допускается и некупированный хвост, предпочтительно серповидной формы, который удерживается не ниже линии спины.
Конечности
• Передние конечности: стройные и сухие, при осмотре спереди – прямые и параллельные.
• Лопатки: умеренной длины, расположены не слишком наклонно.
• Плечи: по длине приблизительно равны лопаткам. Угол плечелопаточного сустава приблизительно 105 градусов.
• Локти: направлены строго назад.
• Предплечья: длинные, прямые.
• Запястья: сухие.
• Пясти: почти отвесные.
• Лапы: небольшие, овальные, сводистые, в комке, направлены вперед, когти черные или в тон окраса, подушечки упругие, черные или в тон окраса.
• Задние конечности: при осмотре сзади – прямые и параллельные, поставлены чуть шире передних. Все углы сочленений достаточно выражены.
• Бедра: с сухой и развитой мускулатурой.
• Голени: по длине равны бедрам.
• Скакательные суставы: с достаточными углами.
• Плюсны: поставлены вертикально к земле.
• Лапы: сводистые, чуть уже передних, когти и подушечки черные или в тон окраса.
Движения
Свободные, прямолинейные, быстрые. Силуэт собаки мало различается в статике и движении.
Кожа
Тонкая, сухая, плотно прилегающая к телу.
Шёрстный покров:
• Шерсть: Существует две разновидности: гладкошерстная и длинношерстная.
• Гладкошерстная: шерсть короткая, плотно прилегающая, блестящая, без подшерстка и залысин.
• Длинношерстная: туловище покрыто умеренно длинной (3 – 5 см.) прямой или слегка волнистой, прилегающей шерстью, не скрывающей естественные контуры тела. Шерсть на голове, передней стороне конечностей короткая и плотно прилегающая. На конечностях с задней стороны четко выраженные очесы. На всех лапах удлиненная шелковистая шерсть, полностью скрывающая когти. Уши покрыты густой и длинной шерстью в виде бахромы. У взрослых собак старше трех лет, бахрома должна полностью скрывать внешние кромки и кончики ушей. Шерсть на туловище не должна выглядеть взъерошенной или слишком короткой (менее 2 см).
• Окрас: чёрно – подпалый, коричнево – подпалый, голубо - подпалый, а также рыжий любого оттенка с чернотой или коричневым налетом, либо без них. При любых окрасах предпочтительны более насыщенные тона.
Рост и вес:
• Высота в холке: кобели и суки: 20 - 28 см.
• Вес: кобели и суки: до 3 кг.
Недостатки:
Любое отклонение от вышеуказанных в стандарте характеристик должно рассматриваться как недостаток или порок в зависимости от степени выраженности.
• Прямой прикус или альвеолярный наклон резцов.
• Полустоячие уши. Если это вызвано у длинношёрстной разновидности утяжелением их шерстью, то это допустимо, но нежелательно.
• Низкопосаженный хвост.
• Наличие залысин у короткошерстной разновидности.
• Излишне длинная или слишком короткая шерсть на туловище у длинношёрстной разновидности.
• Небольшие белые отметины на груди и пальцах.
• Окрасы: черный, коричневый, голубой, излишняя величина подпалин, а также затемненные подпалины.
• Высота в холке больше 28 см.
• Робкое поведение.
Дисквалифицирующие пороки:
• Агрессивность, трусливость.
• Перекус, выраженный недокус, отсутствие клыка или более двух резцов в каждой из челюстей.
• Висячие уши.
• Коротконогость.
• У короткошерстных – залысины в большом количестве.
• У длинношерстных – отсутствие украшающей шерсти на ушах, курчавость.
• Белый окрас, белые пятна на голове, животе, выше пясти, большие белые пятна на груди и горле, наличие тигровин.
• Рост более 30 см.
Примечание: Кобели должны иметь два явно нормальных семенника, полностью опущенных в мошонку.
Комментарии к стандарту Русского той-терьера можно прочитать здесь
Класс бэби (baby) с 3 до 6 месяцев.
(наличие на выставке класса бэби определяется решением оргкомитета выставки)
Класс щенков (puppy) с 6 до 9 месяцев.
Класс юниоров (junior) с 9 до 18 месяцев.
Класс промежуточный (intermediate) с 15 до 24 месяцев.
Класс открытый (open) c 15 месяцев.
Класс рабочий (working) с 15 месяцев.
Класс чемпионов (champion) с 15 месяцев.
Класс ветеранов (veteran) с 8 лет.
Датой определения возраста собаки является день, предшествующий началу выставки.
VI. Оценки, сертификаты и титулы
В классе юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов и ветеранов присуждаются следующие оценки:
• Отлично (excellent) - красная лента, может быть присуждено собаке, очень приближенной к идеалу стандарта породы, которая представлена в отличной кондиции, демонстрирует гармоничный уравновешенный темперамент, собаке высокого класса и отличной подготовки, Ее превосходные характеристики, соответствующие породе, допускают небольшие недостатки, которые можно проигнорировать, но при этом она должна иметь ярко выраженный половой тип.
• Очень хорошо (very good) - синяя лента, может быть присуждено собаке, обладающей типичными признаками породы, хорошо сбалансированными пропорциями и представлена в корректной кондиции. Несколько небольших недостатков, не нарушающих морфологии, допустимы.
• Хорошо (good) - зеленая лента, присуждается собаке, обладающей основными признаками своей породы, имеющей явно выраженные недостатки.
• Удовлетворительно (Satisfactory) - желтая лента, должно присуждаться собаке, соответствующей своей породе, имеющей пороки сложения.
• Дисквалификация (disqualification) - белая лента, должна быть дана собаке, если она сложена в типе, не соответствующем стандарту, демонстрирует несвойственное породе или агрессивное поведение, является крипторхом, имеет пороки зубной системы или дефекты строения челюстей, обладает нестандартной шерстью или окрасом, включая признаки альбинизма, не свободна от дефектов угрожающих здоровью, имеет дисквалифицирующие пороки.
• Невозможно отсудить/Без оценки (cannot be judged/without evaluation) это квалификация дается любой собаке. Которая беспрерывно прыгает или рвется из ринга, делая невозможной оценку ее движений и аллюра, или если собака не дает судье себя ощупать, не дает осмотреть зубы и прикус, анатомию и строение, хвост или семенники, или если видны следы операции или лечения. Это же относится к случаю, когда оперативное и медикаментозное вмешательство имеющие своей целью замаскировать погрешности, наказуемые стандартом.
В классе щенков присуждаются следующие оценки:
• Очень перспективный (very promising) - красная лента.
• Перспективный (promising) - синяя лента.
• Неперспективный (not promising) - зеленая лента.
В ринге по усмотрению судьи могут присуждаться следующие титулы и выдаваться соответствующие сертификаты:
• CW - победитель класса, присваивается первой собаке в классе, получившей высшую оценку. Победитель класса автоматический получает титул КЧК или ЮКЧК на выставках ранга ЧК, ПК. На выставке ранга КЧК (ЮКЧК получают автоматический), а остальные CW участвуют в сравнении на КЧК.
• R.CW - резервный победитель класса, присуждается второй собаке в классе получившей высшую оценку.
• ЮCAC - кандидат в юные чемпионы России по красоте.
• САС - кандидат в чемпионы России по красоте.
• R.CAC - резервный кандидат в чемпионы России по красоте.
• ЧФ - чемпион федерации (РФЛС, РФСС, ОАНКОО, РФОС).
• КЧФ - кандидат в чемпионы федерации (РФЛС, РФСС, ОАНКОО, РФОС).
• Ч. РКФ - чемпион РКФ.
• CACIB - кандидат в Интернациональные чемпионы красоты.
• R.CACIB - резервный кандидат в Интернациональные чемпионы красоты.
Все резервные сертификаты могут присуждаться только при условии, что присуждены основные сертификаты. Так, не может быть присужден R.CAC, если не присужден САС и не может быть присужден R.CACIB, если не присужден CACIB.
• ЛК - лучший кобель породы, выбирается сравнением CW классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов.
• ЛС - лучшая сука породы выбирается, аналогично выбору ЛК.
• ВОВ - ЛПП - лучший представитель породы выбирается сравнением лучшего кобеля породы, лучшей суки породы, лучшего юниора породы и лучшего ветерана породы.
• Best puppy - лучший щенок породы выбирается при сравнении кобеля и суки CW класса щенков.
• Best junior - лучший юниор породы выбирается при сравнении кобеля и суки CW класса юниоров САСЮ.
• Best veteran - лучший ветеран породы выбирается при сравнении кобеля и суки CW класса ветеранов.
• BIS - лучшая собака выставки раздельно среди щенков, юниоров и ветеранов.
• BIS-P, BIS-J, BIS-V лучший щенок, юниор, ветеран выставки выбираются при сравнении лучших щенков, юниоров, ветеранов каждой породы, участвующей в выставке (в каждом конкурсе расставляются не менее трех лучших собак). Если выставка проводится в течение нескольких дней, то выбирается лучший щенок, юниор, ветеран каждого дня, без дальнейшего сравнения между победителями каждого дня.
• BIG - лучший в группе FCI, в каждой группе среди лучших представителей пород судья определяет трех лучших собак, первая из которых получает титул BIG.
• BIS - лучшая собака выставки, при сравнении BIG победителей по группам FCI судья определяет трех лучших собак, первая из которых получает BIS.
На Интернациональной выставке, если хотя бы одной собаке в породе был присвоен титул САС, то судья обязан присвоить CACIB.
IX. Правила присуждения сертификатов ЮСАС, CAC, R.CAC, КЧФ, ЧФ, Ч.РКФ, CACIB, R.CACIB
На всех выставках РКФ и FCI присуждение сертификатов и титула является прерогативой судьи.
На всех выставках РКФ и FCI присуждение сертификатов и титула является прерогативой судьи.
При судействе, по усмотрению судьи, могут присуждаться следующие сертификаты и титулы:
• ЮСАС - собакам, (кобелю и суке) получившим CW (победитель класса) в классе юниоров, (на выставках ранга CACIB и САС).
• САС - собакам, (кобелю и суке) получившим CW (победитель класса) в промежуточном, открытом, рабочем и чемпионском классах (на выставках ранга CACIB и САС).
• R.CAC - собакам, (кобелю и суке) получившим R.CW (резервный победитель класса) в промежуточном, открытом, рабочем и чемпионском классах (на выставках ранга CACIB и САС).
• CACIB - лучшему кобелю, выбранному, при сравнении кобелей, получивших САС в промежуточном, открытом, рабочем и чемпионском классах. Аналогично выбирается CACIB - у сук.
• R.CACIB - лучшему кобелю из числа оставшихся на сравнение (САС - кобели из всех классов, кроме того, где присужден CACIB, и вторая собака из класса, где был присужден CACIB, получившая R.CAC). Аналогично выбирается R.CACIB у сук.
• ЧФ - Чемпион федерации получают лучший кобель и лучшая сука на выставках ранга САС Чемпион Федерации.
На выставках ранга САС Чемпион РКФ проводимых Всероссийскими организациями, (РФЛС, РФСС, РФОС, ОАНКОО, РКО АРТА, Фауна, РКК, Элита, РИОПОИКС) во всех классах обладатели сертификата САС получают сертификат (диплом) Чемпион федерации - ЧФ.
• КЧФ - Кандидат в чемпионы федерации получают лучший кобель и лучшая сука на выставках ранга САС Кандидат в Чемпионы Федерации, и все обладатели САС на выставках ранга Чемпион Федерации.
• Ч.РКФ - Чемпион РКФ, получают на Интернациональных выставках лучший кобель обладатель CACIB и лучшая сука обладатель CACIB. На выставках ранга САС Чемпион РКФ проводимых Всероссийскими организациями, (РФЛС, РФСС, РФОС, ОАНКОО, РКО АРТА, Фауна, РКК, Элита, Риопоиск) лучший кобель и лучшая сука.
• ЮСАС - собакам, (кобелю и суке) получившим CW (победитель класса) в классе юниоров, (на выставках ранга CACIB и САС).
• САС - собакам, (кобелю и суке) получившим CW (победитель класса) в промежуточном, открытом, рабочем и чемпионском классах (на выставках ранга CACIB и САС).
• R.CAC - собакам, (кобелю и суке) получившим R.CW (резервный победитель класса) в промежуточном, открытом, рабочем и чемпионском классах (на выставках ранга CACIB и САС).
• CACIB - лучшему кобелю, выбранному, при сравнении кобелей, получивших САС в промежуточном, открытом, рабочем и чемпионском классах. Аналогично выбирается CACIB - у сук.
• R.CACIB - лучшему кобелю из числа оставшихся на сравнение (САС - кобели из всех классов, кроме того, где присужден CACIB, и вторая собака из класса, где был присужден CACIB, получившая R.CAC). Аналогично выбирается R.CACIB у сук.
• ЧФ - Чемпион федерации получают лучший кобель и лучшая сука на выставках ранга САС Чемпион Федерации.
На выставках ранга САС Чемпион РКФ проводимых Всероссийскими организациями, (РФЛС, РФСС, РФОС, ОАНКОО, РКО АРТА, Фауна, РКК, Элита, РИОПОИКС) во всех классах обладатели сертификата САС получают сертификат (диплом) Чемпион федерации - ЧФ.
• КЧФ - Кандидат в чемпионы федерации получают лучший кобель и лучшая сука на выставках ранга САС Кандидат в Чемпионы Федерации, и все обладатели САС на выставках ранга Чемпион Федерации.
• Ч.РКФ - Чемпион РКФ, получают на Интернациональных выставках лучший кобель обладатель CACIB и лучшая сука обладатель CACIB. На выставках ранга САС Чемпион РКФ проводимых Всероссийскими организациями, (РФЛС, РФСС, РФОС, ОАНКОО, РКО АРТА, Фауна, РКК, Элита, Риопоиск) лучший кобель и лучшая сука.
Утверждено
Решением Президиума РКФ
21 декабря 2006 г.
Положение РКФ о присвоении титулов
Все титулы присваиваются собакам, имеющим родословные признаваемые РКФ.
Чемпион России (ЧР)
Для получения титула «ЧЕМПИОН РОССИИ» необходимо:
• Вариант 1. 6 сертификатов САС, полученных у четырех разных судей.
• Вариант 2. 4 сертификата САС полученных у четырех разных судей. Один из сертификатов САС должен быть получен на Интернациональной выставке или на выставке ранга Чемпион РКФ.
• Вариант 3. 2 сертификата САС, полученных у двух разных судей на Интернациональной выставке “ЕВРАЗИЯ” (двойной CACIB)
• Вариант 4. 1 сертификата САС при наличии диплома или сертификата «ЧЕМПИОН» страны, члена FCI, или США (АКС), Великобритании (КС)
• Вариант 5. 3 сертификата САС полученных у трех разных судей и диплом Юный Чемпион России.
• Вариант 6. 3 сертификата САС полученных у трех разных судей и диплом Чемпион НКП-РКФ.
Учитываются только сертификаты, полученные на выставках, опубликованные в календаре выставок РКФ.
Подтверждение титула и выдача диплома производится в офисе РКФ.
Юный чемпион России (ЮЧР)
Для получения титула «ЮНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ» необходимо:
• Вариант 1. 4 сертификата САСЮ, полученных у четырех разных судей.
• Вариант 2. 3 сертификата САСЮ полученных у трех разных судей. Один из сертификатов САСЮ должен быть получен на Интернациональной выставке или на выставке ранга Чемпион РКФ.
• Вариант 3. 2 сертификата САСЮ, полученных у двух разных судей на Интернациональной выставке “ЕВРАЗИЯ” (двойной CACIB).
• Вариант 4. 1 сертификат САСЮ При наличии диплома или сертификата «ЮНЫЙ ЧЕМПИОН» страны.
• Вариант 5. 2 сертификата САСЮ, полученных у двух разных судей и Юный Чемпион НКП-РКФ.
Учитываются только сертификаты, полученные на выставках, опубликованные в календаре выставок РКФ.
Подтверждение титула и выдача диплома производится в офисе РКФ.
Гранд чемпион России (ГЧР)
Для получения титула «ГРАНД ЧЕМПИОН РОССИИ» необходимо:
диплом «ЧЕМПИОН РОССИИ» и диплом «ЧЕМПИОН НКП-РКФ», а для пород, имеющих рабочий класс, обязателен Интернациональный сертификат по рабочим качествам.
Подтверждение титула и выдача диплома производится в офисе РКФ
Чемпион РКФ
Для получения титула «ЧЕМПИОН РКФ» необходимо:
• Вариант 1. 3 диплома (сертификата) «ЧЕМПИОН ФЕДЕРАЦИИ» 3-х разных федерации. (федерации - РФЛС, РФСС, ОАНКОО, РФОС)
• Вариант 2. 1 сертификат Ч.РКФ получены на Интернациональной или выставке ранга Чемпион РКФ.
Подтверждение титула и выдача диплома производится в офисе РКФ
Чемпион федерации (ЧФ)
Для получения титула «ЧЕМПИОН ФЕДЕРАЦИИ» необходимо:
• Вариант 1. 4 сертификата «КЧФ» - кандидат в чемпионы федерации (все 4 сертификата КЧФ должны быть одной федерации).
• Вариант 2. 1 сертификата (диплом) «ЧЕМПИОН ФЕДЕРАЦИИ», получено на Всероссийской выставке.
Подтверждение титула и выдача диплома производится в офисах федераций.
Чемпион национального клуба породы (Ч.НКП)
Для получения титула «ЧЕМПИОН НКП»необходимо:
• Вариант 1. 4 сертификата КЧК. полученные у четырех разных судей.
• Вариант 2. 2 сертификата Победитель НКП. (Победитель НКП, присваивается на выставке ранга ПК , где в каждом классе присуждается КЧК, а лучший кобель и сука получают Победитель НКП.), полученные у двух разных судей.
• Вариант 3. 1 сертификат Победитель НКП+ 2 сертификата КЧК. Полученные у трех разных судей.
• Вариант 4. Чемпион НКП получают лучший кобель и лучшая сука на выставке ранга ЧК.
• Вариант 5. Диплом Юный чемпион НКП + 2 сертификата КЧК. полученные у разных судей.
• Вариант 6. диплом Юный чемпион НКП + 1 сертификата Победитель НКП.
3хСС = 1 КЧК (обмен возможен только 1 раз.) Все сертификаты должны быть получены у разных судей.
СС могут получить по усмотрению судьи только собаки, попавшие в расстановку с высшей оценкой с 1-4 место в классе.
Подтверждение титула и выдача диплома производится в НКП.
Юный чемпион национального клуба породы (Ю.Ч.НКП)
• Вариант 1. 3 сертификата ЮКЧК. полученные у трех разных судей.
• Вариант 2. 2 сертификата Юный Победитель НКП. (Юный Победитель НКП, присваивается на выставке ранга ПК лучшему кобелю юниору и лучшей суке юниору). полученные у двух разных судей.
• Вариант 3. 1 сертификат ЮКЧК и один сертификат Юный Победитель НКП. Полученные у двух разных судей.
• Вариант 4. - Ю.Чемпион НКП получают лучший кобель юниор и лучшая сука юниор на национальной выставке НКП.
3хЮСС = 1 ЮКЧК (обмен возможен только 1 раз.) Все сертификаты должны быть получены у разных судей.
ЮСС могут получить по усмотрению судьи только собаки, попавшие в расстановку с высшей оценкой с 1-4 место в классе юниоров.
Подтверждение титула и выдача диплома производится в НКП.
Решением Президиума РКФ
21 декабря 2006 г.
Положение РКФ о присвоении титулов
Все титулы присваиваются собакам, имеющим родословные признаваемые РКФ.
Чемпион России (ЧР)
Для получения титула «ЧЕМПИОН РОССИИ» необходимо:
• Вариант 1. 6 сертификатов САС, полученных у четырех разных судей.
• Вариант 2. 4 сертификата САС полученных у четырех разных судей. Один из сертификатов САС должен быть получен на Интернациональной выставке или на выставке ранга Чемпион РКФ.
• Вариант 3. 2 сертификата САС, полученных у двух разных судей на Интернациональной выставке “ЕВРАЗИЯ” (двойной CACIB)
• Вариант 4. 1 сертификата САС при наличии диплома или сертификата «ЧЕМПИОН» страны, члена FCI, или США (АКС), Великобритании (КС)
• Вариант 5. 3 сертификата САС полученных у трех разных судей и диплом Юный Чемпион России.
• Вариант 6. 3 сертификата САС полученных у трех разных судей и диплом Чемпион НКП-РКФ.
Учитываются только сертификаты, полученные на выставках, опубликованные в календаре выставок РКФ.
Подтверждение титула и выдача диплома производится в офисе РКФ.
Юный чемпион России (ЮЧР)
Для получения титула «ЮНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ» необходимо:
• Вариант 1. 4 сертификата САСЮ, полученных у четырех разных судей.
• Вариант 2. 3 сертификата САСЮ полученных у трех разных судей. Один из сертификатов САСЮ должен быть получен на Интернациональной выставке или на выставке ранга Чемпион РКФ.
• Вариант 3. 2 сертификата САСЮ, полученных у двух разных судей на Интернациональной выставке “ЕВРАЗИЯ” (двойной CACIB).
• Вариант 4. 1 сертификат САСЮ При наличии диплома или сертификата «ЮНЫЙ ЧЕМПИОН» страны.
• Вариант 5. 2 сертификата САСЮ, полученных у двух разных судей и Юный Чемпион НКП-РКФ.
Учитываются только сертификаты, полученные на выставках, опубликованные в календаре выставок РКФ.
Подтверждение титула и выдача диплома производится в офисе РКФ.
Гранд чемпион России (ГЧР)
Для получения титула «ГРАНД ЧЕМПИОН РОССИИ» необходимо:
диплом «ЧЕМПИОН РОССИИ» и диплом «ЧЕМПИОН НКП-РКФ», а для пород, имеющих рабочий класс, обязателен Интернациональный сертификат по рабочим качествам.
Подтверждение титула и выдача диплома производится в офисе РКФ
Чемпион РКФ
Для получения титула «ЧЕМПИОН РКФ» необходимо:
• Вариант 1. 3 диплома (сертификата) «ЧЕМПИОН ФЕДЕРАЦИИ» 3-х разных федерации. (федерации - РФЛС, РФСС, ОАНКОО, РФОС)
• Вариант 2. 1 сертификат Ч.РКФ получены на Интернациональной или выставке ранга Чемпион РКФ.
Подтверждение титула и выдача диплома производится в офисе РКФ
Чемпион федерации (ЧФ)
Для получения титула «ЧЕМПИОН ФЕДЕРАЦИИ» необходимо:
• Вариант 1. 4 сертификата «КЧФ» - кандидат в чемпионы федерации (все 4 сертификата КЧФ должны быть одной федерации).
• Вариант 2. 1 сертификата (диплом) «ЧЕМПИОН ФЕДЕРАЦИИ», получено на Всероссийской выставке.
Подтверждение титула и выдача диплома производится в офисах федераций.
Чемпион национального клуба породы (Ч.НКП)
Для получения титула «ЧЕМПИОН НКП»необходимо:
• Вариант 1. 4 сертификата КЧК. полученные у четырех разных судей.
• Вариант 2. 2 сертификата Победитель НКП. (Победитель НКП, присваивается на выставке ранга ПК , где в каждом классе присуждается КЧК, а лучший кобель и сука получают Победитель НКП.), полученные у двух разных судей.
• Вариант 3. 1 сертификат Победитель НКП+ 2 сертификата КЧК. Полученные у трех разных судей.
• Вариант 4. Чемпион НКП получают лучший кобель и лучшая сука на выставке ранга ЧК.
• Вариант 5. Диплом Юный чемпион НКП + 2 сертификата КЧК. полученные у разных судей.
• Вариант 6. диплом Юный чемпион НКП + 1 сертификата Победитель НКП.
3хСС = 1 КЧК (обмен возможен только 1 раз.) Все сертификаты должны быть получены у разных судей.
СС могут получить по усмотрению судьи только собаки, попавшие в расстановку с высшей оценкой с 1-4 место в классе.
Подтверждение титула и выдача диплома производится в НКП.
Юный чемпион национального клуба породы (Ю.Ч.НКП)
• Вариант 1. 3 сертификата ЮКЧК. полученные у трех разных судей.
• Вариант 2. 2 сертификата Юный Победитель НКП. (Юный Победитель НКП, присваивается на выставке ранга ПК лучшему кобелю юниору и лучшей суке юниору). полученные у двух разных судей.
• Вариант 3. 1 сертификат ЮКЧК и один сертификат Юный Победитель НКП. Полученные у двух разных судей.
• Вариант 4. - Ю.Чемпион НКП получают лучший кобель юниор и лучшая сука юниор на национальной выставке НКП.
3хЮСС = 1 ЮКЧК (обмен возможен только 1 раз.) Все сертификаты должны быть получены у разных судей.
ЮСС могут получить по усмотрению судьи только собаки, попавшие в расстановку с высшей оценкой с 1-4 место в классе юниоров.
Подтверждение титула и выдача диплома производится в НКП.
"Выставочная собака: тернистый путь к пьедесталу"
Глава 1.
Выбор выставочной собаки.
Для чего собаку показывают на выставке?
Люди, любящие показывать собак - спортсмены. Этот своеобразный вид спорта распространен и достаточно популярен во всем мире. Сейчас, с созданием единой кинологической системы в нашей стране - Российской Кинологической Федерации (РКФ) - собаководы могут заниматься этим азартнейшим видом спорта. Любой спортсмен хочет победить. Но побеждает, как известно, всегда лишь один. А остальные довольны участием в любимом виде спорта и рассчитывают повышать свои успехи в дальнейшем.
Итак, задача этой книги - научить владельцев сделать максимально зависящее от них для победы своей собаки.
Первое - это сама собака, данные вашего питомца как будущей выставочной собаки.
Эти необходимые качества складываются из отличных данных экстерьера и хороших психических свойств собаки. Одно неотделимо от другого. Прекрасная по экстерьеру собака с вялым темпераментом или излишне робкая, или чересчур эмоциональная, "сгорающая" в первые часы нахождения среди людей и собак, никогда не будет ринговым борцом. О собаке со средним экстерьером тоже не приходится говорить, как о настоящей выставочной собаке.
Итак, для выставочной собаки одинаково важны: экстерьер+психика .
Ваша задача выбрать собаку с отличными генетическими данными по требуем качествам и затем развить эти качества до возможного совершенства. Поэтому не жалейте времени на поиск и выбор будущего питомца. Быстро найти желаемое может помочь только редкий случай.
Если заводчик вам говорит, что в двухмесячном возрасте вы у него за 2000 долларов покупаете будущего чемпиона, а за 1500 долларов точно будущего "отличника" - бегите от него: это шарлатан! Ни один уважающий себя заводчик в мире такое не скажет, потому что определить качество щенка в таком возрасте невозможно.
Качества будущей выставочной собаки с наибольшей достоверностью определяются между четырьмя и шестью месяцами. ( А с максимальной достоверностью только после полной смены зубов.) (прим.М. Г.)
Что же нам делать, если щенков продают в возрасте полутора-двух месяцев? Единственный выход - это изучить как можно лучше родителей нашей будущей собаки. Однако, учтите, чемпионы далеко не всегда рождают чемпионов. Важнее выяснить, что дают данные производители. Посмотрите, сколько от них родилось чемпионов и собак с высокими оценками.
Выбор выставочной собаки.
Для чего собаку показывают на выставке?
Люди, любящие показывать собак - спортсмены. Этот своеобразный вид спорта распространен и достаточно популярен во всем мире. Сейчас, с созданием единой кинологической системы в нашей стране - Российской Кинологической Федерации (РКФ) - собаководы могут заниматься этим азартнейшим видом спорта. Любой спортсмен хочет победить. Но побеждает, как известно, всегда лишь один. А остальные довольны участием в любимом виде спорта и рассчитывают повышать свои успехи в дальнейшем.
Итак, задача этой книги - научить владельцев сделать максимально зависящее от них для победы своей собаки.
Первое - это сама собака, данные вашего питомца как будущей выставочной собаки.
Эти необходимые качества складываются из отличных данных экстерьера и хороших психических свойств собаки. Одно неотделимо от другого. Прекрасная по экстерьеру собака с вялым темпераментом или излишне робкая, или чересчур эмоциональная, "сгорающая" в первые часы нахождения среди людей и собак, никогда не будет ринговым борцом. О собаке со средним экстерьером тоже не приходится говорить, как о настоящей выставочной собаке.
Итак, для выставочной собаки одинаково важны: экстерьер+психика .
Ваша задача выбрать собаку с отличными генетическими данными по требуем качествам и затем развить эти качества до возможного совершенства. Поэтому не жалейте времени на поиск и выбор будущего питомца. Быстро найти желаемое может помочь только редкий случай.
Если заводчик вам говорит, что в двухмесячном возрасте вы у него за 2000 долларов покупаете будущего чемпиона, а за 1500 долларов точно будущего "отличника" - бегите от него: это шарлатан! Ни один уважающий себя заводчик в мире такое не скажет, потому что определить качество щенка в таком возрасте невозможно.
Качества будущей выставочной собаки с наибольшей достоверностью определяются между четырьмя и шестью месяцами. ( А с максимальной достоверностью только после полной смены зубов.) (прим.М. Г.)
Что же нам делать, если щенков продают в возрасте полутора-двух месяцев? Единственный выход - это изучить как можно лучше родителей нашей будущей собаки. Однако, учтите, чемпионы далеко не всегда рождают чемпионов. Важнее выяснить, что дают данные производители. Посмотрите, сколько от них родилось чемпионов и собак с высокими оценками.
Есть немало чемпионов, не давших за свою жизнь потомков с высокими качествами, и есть собаки только на "отлично", являющиеся родителями многочисленного отличного потомства. Стабильные качества вторых дают большие гарантии будущему щенка.
Отбор по психике производится аналогичным образом. Сразу бракуются собаки трусливые, робкие, с вялым темпераментом, любое проявление агрессивности для пород, которым это несвойственно. Откажитесь от плохо контактирующих с владельцем, упрямых и глупых собак.
Собака с хорошей наследственностью сама приспосабливается к человеку, старается понравиться владельцу, хочет сделать то, что ему нравится, а заслужить похвалу для нее высшая радость! Общаться с такой собакой - удовольствие и радость. Таких собак разводят лучшие заводчики во всем мире. И мы должны к этому стремиться.
Собака должна уметь ездить во всех основных видах транспорта - трамвае, троллейбусе, метро (в сумке, клетке), поезде, машине. Причем эти поездки не должны ее угнетать, в противном случае стресс от поездки на выставку скажется на качестве показа собаки на ринге.
Выращиваемый вами щенок должен любить общество собак, охотно играть с ними, но должен предпочитать ваше общество и немедленно оставлять собак по команде "Ко мне". Хороший контакт, требуемый выставочной собаке, оттачивается и проверяется на качестве выполнения команды "Ко мне". Для выставочной собаки важны тесный контакт с хозяином и желание работать.
Я не говорю сейчас о научении выполнять ту или иную команду. Методику дрессировки вы найдете в любой из многочисленных книг. Главное, чтобы вы поняли - любую собаку надо учить командам с раннего возраста. Это, во-первых, заставит собаку подчиняться и покажет ей кто из вас двоих занимает более высокое положение, кто командует и кому подчиняются, во-вторых, это дисциплинирует собаку в домашних условиях, во время прогулок, поездок и т.д.
Собака каждой породы должна знать и твердо выполнять команды "Ко мне", "Сидеть", "Стоять", "Лежать", "Рядом" и "Нельзя".
Хочу напомнить, что ежедневные занятия с собакой наряду с играми устанавливают и развивают контакт владельца с собакой, что положительно скажется впоследствии на работе собаки в ринге, на качестве ее показа на выставке.
Отбор по психике производится аналогичным образом. Сразу бракуются собаки трусливые, робкие, с вялым темпераментом, любое проявление агрессивности для пород, которым это несвойственно. Откажитесь от плохо контактирующих с владельцем, упрямых и глупых собак.
Собака с хорошей наследственностью сама приспосабливается к человеку, старается понравиться владельцу, хочет сделать то, что ему нравится, а заслужить похвалу для нее высшая радость! Общаться с такой собакой - удовольствие и радость. Таких собак разводят лучшие заводчики во всем мире. И мы должны к этому стремиться.
Собака должна уметь ездить во всех основных видах транспорта - трамвае, троллейбусе, метро (в сумке, клетке), поезде, машине. Причем эти поездки не должны ее угнетать, в противном случае стресс от поездки на выставку скажется на качестве показа собаки на ринге.
Выращиваемый вами щенок должен любить общество собак, охотно играть с ними, но должен предпочитать ваше общество и немедленно оставлять собак по команде "Ко мне". Хороший контакт, требуемый выставочной собаке, оттачивается и проверяется на качестве выполнения команды "Ко мне". Для выставочной собаки важны тесный контакт с хозяином и желание работать.
Я не говорю сейчас о научении выполнять ту или иную команду. Методику дрессировки вы найдете в любой из многочисленных книг. Главное, чтобы вы поняли - любую собаку надо учить командам с раннего возраста. Это, во-первых, заставит собаку подчиняться и покажет ей кто из вас двоих занимает более высокое положение, кто командует и кому подчиняются, во-вторых, это дисциплинирует собаку в домашних условиях, во время прогулок, поездок и т.д.
Собака каждой породы должна знать и твердо выполнять команды "Ко мне", "Сидеть", "Стоять", "Лежать", "Рядом" и "Нельзя".
Хочу напомнить, что ежедневные занятия с собакой наряду с играми устанавливают и развивают контакт владельца с собакой, что положительно скажется впоследствии на работе собаки в ринге, на качестве ее показа на выставке.
Глава 5.
Обучение выставочной собаки работе в ринге
Прежде всего надо четко представить себе, что требуется продемонстрировать собаке в ринге и для чего это нужно.
• Хэндлер* должен показать эксперту прикус и наличие зубов.
• Хэндлер с собакой в группе рысью должен пробежать требуемое экспертов количество кругов по рингу.
• Хэндлер с собакой должен пробежать круг (или несколько).
• Хэндлер с собакой четко по прямой равномерной, широкой, свойственной породе рысью, должен пробежать от эксперта и точно по прямой вернуться к нему. Иногда круг заменяется треугольником с широким основанием. Этот маршрут объединяет движение по кругу (основание треугольника) и движения "от" и "к" эксперту.
• Собака должна встать в экстерьерную стойку и стоять неподвижно 1-1,5 минуты во время мануального контроля, ее оценки и описания ее экспертом.
• Хэндлер - человек, показывающий в ринге собаку. Им может быть сам владелец или дрессировщик, с которым собака прошла курс выставочного обучения для показа ее на выставке.
Прежде всего разберемся, зачем это нужно.
1. Осмотр зубов.
Осмотр производится с целью определения прикуса и установления количества зубов собаки. Процедура делится на два этапа:
а) Определение смыкания резцов и положения клыков;
б) Установление количества всех зубов.
Производится это следующим образом. Хозяин сажает собаку рядом или впереди себя, поднимает голову собаки, но не задирает. Обнажает передние зубы собаки (резцы и клыки) и десны (для определения пигмента их слизистой).
Затем или а) открывает пасть и держит некоторое время, чтобы эксперт мог увидеть все зубы или б) при сомкнутой пасти обнажает все боковые зубы (моляры и премоляры) с одной и другой стороны, давая время эксперту посчитать зубы.
Иногда эксперты сами раздвигают губы для определения прикуса и наличия зубов, поэтому собака должна быть научена спокойно относиться к той и другой процедуре.
2. Движение в группе по кругу.
Собаки должны двигаться прямолинейно за впереди идущей, не прыгая, не пытаясь играть с владельцем или собаками, тем более не позволяется лаять или проявлять агрессию по отношению к собакам или людям. Оптимальная дистанция между ними - корпус собаки.
Собаки двигаются рысью 2-4 круга по усмотрению эксперта для определения им общего уровня данной группы.
3. Индивидуальная экспертиза собаки.
3.1. Движение по кругу необходимо, чтобы эксперт мог создать общее впечатление о собаке. Во время этого движения оценивается:
• манера нести голову;
• крепость верха;
• ширина шага;
• согласованность движения передних и задних конечностей;
• степень раскрытия углов;
• свобода движения, крепость связок сочленений;
• манера нести хвост.
Движения должны быть равномерными, свободными, наиболее выигрышными для собаки.
3.2. Движение по прямой от эксперта и к нему необходимо для определения расположения передних и задних конечностей относительно продольной оси корпуса собаки. При этом оценивается направление и крепость локтевых суставов, пястей лап, коленных и скакательных суставов, плюсен, а также параллельность и ширина постава конечностей.
3.3. Стойка, мануальный контроль.
Детальный осмотр собаки и определение ее соответствию стандарта породы проводится при проверочном ощупывании всех или отдельных статей собаки. Это более важно для длинношёрстных и жёсткошёрстных пород, но многие судьи западные и отечественные предпочитают делать это и с гладкошёрстными породами.
Обучение выставочной собаки работе в ринге
Прежде всего надо четко представить себе, что требуется продемонстрировать собаке в ринге и для чего это нужно.
• Хэндлер* должен показать эксперту прикус и наличие зубов.
• Хэндлер с собакой в группе рысью должен пробежать требуемое экспертов количество кругов по рингу.
• Хэндлер с собакой должен пробежать круг (или несколько).
• Хэндлер с собакой четко по прямой равномерной, широкой, свойственной породе рысью, должен пробежать от эксперта и точно по прямой вернуться к нему. Иногда круг заменяется треугольником с широким основанием. Этот маршрут объединяет движение по кругу (основание треугольника) и движения "от" и "к" эксперту.
• Собака должна встать в экстерьерную стойку и стоять неподвижно 1-1,5 минуты во время мануального контроля, ее оценки и описания ее экспертом.
• Хэндлер - человек, показывающий в ринге собаку. Им может быть сам владелец или дрессировщик, с которым собака прошла курс выставочного обучения для показа ее на выставке.
Прежде всего разберемся, зачем это нужно.
1. Осмотр зубов.
Осмотр производится с целью определения прикуса и установления количества зубов собаки. Процедура делится на два этапа:
а) Определение смыкания резцов и положения клыков;
б) Установление количества всех зубов.
Производится это следующим образом. Хозяин сажает собаку рядом или впереди себя, поднимает голову собаки, но не задирает. Обнажает передние зубы собаки (резцы и клыки) и десны (для определения пигмента их слизистой).
Затем или а) открывает пасть и держит некоторое время, чтобы эксперт мог увидеть все зубы или б) при сомкнутой пасти обнажает все боковые зубы (моляры и премоляры) с одной и другой стороны, давая время эксперту посчитать зубы.
Иногда эксперты сами раздвигают губы для определения прикуса и наличия зубов, поэтому собака должна быть научена спокойно относиться к той и другой процедуре.
2. Движение в группе по кругу.
Собаки должны двигаться прямолинейно за впереди идущей, не прыгая, не пытаясь играть с владельцем или собаками, тем более не позволяется лаять или проявлять агрессию по отношению к собакам или людям. Оптимальная дистанция между ними - корпус собаки.
Собаки двигаются рысью 2-4 круга по усмотрению эксперта для определения им общего уровня данной группы.
3. Индивидуальная экспертиза собаки.
3.1. Движение по кругу необходимо, чтобы эксперт мог создать общее впечатление о собаке. Во время этого движения оценивается:
• манера нести голову;
• крепость верха;
• ширина шага;
• согласованность движения передних и задних конечностей;
• степень раскрытия углов;
• свобода движения, крепость связок сочленений;
• манера нести хвост.
Движения должны быть равномерными, свободными, наиболее выигрышными для собаки.
3.2. Движение по прямой от эксперта и к нему необходимо для определения расположения передних и задних конечностей относительно продольной оси корпуса собаки. При этом оценивается направление и крепость локтевых суставов, пястей лап, коленных и скакательных суставов, плюсен, а также параллельность и ширина постава конечностей.
3.3. Стойка, мануальный контроль.
Детальный осмотр собаки и определение ее соответствию стандарта породы проводится при проверочном ощупывании всех или отдельных статей собаки. Это более важно для длинношёрстных и жёсткошёрстных пород, но многие судьи западные и отечественные предпочитают делать это и с гладкошёрстными породами.
Привожу аргументы "за":
• Мануальный контроль позволяет лучше оценить тип нервной системы собаки, что имеет решающее значение в разведении. Собака, панически боящаяся эксперта, какой бы породы она ни была, не имеет права претендовать на племенную оценку.
• Затем точнее можно установить крепость верха и строение отдельных частей корпуса и конечностей. Очень важно установить кондицию собаки, особенности шерсти и кожного покрова.
• При мануальном контроле собака должна вести себя спокойно и к этому вполне можно приучить любую собаку с достаточно хорошей психикой.
(Англичане, правда, пишут, что дрессировщик способен подготовить собаку к выставке с недостаточно стабильным темпераментом к мануальному контролю. Однако это исключения, а мы говорим о большинстве собак.)
Итак, собаку подвергли мануальному осмотру и начали описывать. Собака должна стоять в выставочной стойке, характерной для данной породы, спокойно уверенно и неподвижно. В это время судья описывает собаку и решает, какую оценку она получит.
Переоценить значение всех этапов невозможно. На выставках, как правило, выигрывают лучше подготовленные и показанные собаки, чем их более "экстерьерные", но хуже показанные. Поэтому перейдем к главному, как же сделать собаку-победителя, как научить ее великолепно демонстрировать свои качества.
Порядок обучения собаки работе в ринге.
Обратите внимание на название главы - из него следует, что вы должны обучить работать вашу собаку. Чему обучить вы уже знаете. Теперь о том, как это сделать.
Хочу предупредить, что тщетно искать в зарубежных (я уже не говорю о наших) книгах подробные сведения о подготовке ринговой собаки. Считается, что каждый владелец или хэндлер имеет свои секреты, которые он тщательно скрывает от конкурентов. Но я попытаюсь рассказать абсолютно все об общих принципах подготовки и тренинга выставочной собаки.
Итак, ринговую дрессуру надо начинать с момента приобретения щенка, то есть с двух-двух с половиной месяцев.
Ринговая дрессура должна проводиться параллельно с общей дрессировкой, играми, установлением и поддержанием контакта с собакой.
Первое, с чего надо начать - определить слова команды. Предлагаю те слова, которые применяю сама.
"Работать". Это означает, что сейчас начнется ринговая дрессировка.
"Зубы" - команда перед показом зубов.
"Ринг" . Оно означает требование принять выставочную стойку. Не советую пользоваться командой "Стоять". В дрессировке она означает остановку собаки или принятие положение стойки из положения "лежать" или "сидеть".
"Рысь" . По этой команде собака должна бежать равномерной, размашистой рысью со скоростью характерной для породы.
Начнем со стойки . Каждая порода имеет свою характерную стойку и определенной положение задних конечностей. Это очень важно для правильной оценки отдельных статей и гармоничности собаки в целом. Поэтому изучить правильную стойку для вашей породы - первейшая задача перед началом ринговой дрессировки.
Щенка, приученного к ошейнику и поводку, ставят на пол (или на стол - от кокера и ниже размером), дают команду "Работать" и команду "Ринг" . Собаке придают требуемое положение руками. Чтобы закрепить стойку для некоторых пород позволяется придерживать собак под живот и под нижнюю челюсть, другим требуется свободная стойка.
Обучение стойке щенка
Наиболее возбудимых собак можно фиксировать в стойке на какой-нибудь предмет или кусочек лакомства, если он не излишне возбуждает собаку. Владелец, стоя впереди собаки, произнося команду "Ринг" , держит руку с предметом на некотором расстоянии от собаки, добиваясь неподвижной стойки в течение не менее 30 секунд.
Как только щенок примет желаемую позу хотя бы на 3 секунды, радостно похвалите его и дайте лакомство. Вначале придерживайте собаку за ошейник, при правильной стойке отпускайте ошейник, не позволяя щенку сдвигаться с места.
Не говорите лишних слов, не порицайте щенка, если принятие нужной позы займет больше времени, чем вы ожидаете.
Будьте терпеливы и настойчивы. Команда должна завершаться ее исполнением, но не кое-как, а сразу, с первого раза, щенок должен понять, что от него требуется. Если вы решите, что на первый раз "и так сойдет", а дальше будет лучше, вы затяните процесс отработки приема на долгое время и переучивать всегда труднее, чем научить сразу делать правильно.
Занимайтесь регулярно, ежедневно два-три раза в день на полу и на столе, тем, кому требуется. Всегда на поводке, чтобы не дать возможности щенку убежать.
3-5 секунд стойки вполне достаточно для щенка двух-пяти месяцев, чтобы закрепить команду "Ринг" с неподвижной позой в красивой, выставочной, характерной для породы стойке.
В дальнейшем дрессировку из дома перенесите на улицу, в другие помещения, выбранные для тренинга, на дрессировочную площадку, где собака должна обучиться работать в группе.
Обучение ринговой рыси
Щенка, приученного гулять на улице, уводят на изолированную площадку, где нет людей и собак, пристегивают поводок, дают команду "Работать" и команду "Рысь" . Начинайте с медленной равномерной рыси без скачков и постепенно переходите на более быструю, раскрывая для себя максимальные возможности длины шага (на рыси) собаки.
Если собака бежит так, как хотелось бы, повторяйте "Рысь, рысь, хорошо" , поощряя собаку голосом, если сбивается на галоп и прыгает, одерните поводком, резко скажите "Нет!" и продолжайте движения, добиваясь желаемого. До вашей остановки собака должна бежать в одном темпе. Вначале вы бегаете по прямой 20-25 метров, увеличивая постепенно длину дистанции до 50-100 метров. Дистанция увеличивается по мере взросления щенка и зависит от его физического состояния, а также его темперамента.
Самое главное, чтобы занятия не надоедали щенку, чтобы он их полюбил и видел, что хозяину это очень нравится. Почаще хвалите щенка за правильно выполненное действие.
Когда отработано прямолинейное движение, переходите к движению по кругу с большим (не менее 10 метров) радиусом.
Отработав рысь по команде и стойку по команде, соедините обе команды. Движение по кругу чередуйте с бегом строго по прямой вперед и назад, а затем остановкой с "демонстрацией" выставочной стойки. Не забывайте давать команды и поощрять собаку после выполнения требуемого.
Теперь подготовка к мануальному контролю. Вводится еще одна команда, допустим "Осмотр" . Это слово обозначает, что если подходит человек и хозяин говорит "Осмотр" , значит человек может трогать собаку так, как это делает эксперт и должна быть возможность осмотреть зубы. Привлеките для занятий людей как знакомых (вначале), так и незнакомых собаке. Научите их как трогать собаку, начиная от головы, буквально от кончика носа, шею, верх, грудь, живот, хвост, передние и задние конечности, включая лапы, подушечки лап и когти. Не забывайте произносить "Осмотр" и резко говорить "Нет!" , если собака сопротивляется.
Надо добиться, чтобы собака стояла при этом на одном месте, не дергаясь в разные стороны, что затрудняет осмотр и зачастую приводит к неправильной оценке статей.
При желании, вашем упорстве и при непременном условии хорошей психики, собаки быстро понимают, что человек, дотрагивающийся до них по команде, совсем не враг, которого нужно кусать. Собака понимает, что это работа, которую нужно сделать по команде, потерпеть в конце концов прикосновение (есть собаки, не любящие прикосновений даже хозяина).
Вам показалось все это очень трудным? Это не так, дорогой читатель! Ринговая дрессировка - исключительно увлекательное дело для собаки и для владельца. Вы лучше узнаете своего питомца, и он лучше узнает вас! Вы сотрудничаете, работая с ним вместе, партнерствуете, а это как раз то, для чего появилась собака в доме человека!
И наконец, самое простое для отработки и самое неприятное для эксперта, если собака не выполняет - показ зубов .
Каждое утро, здороваясь с собакой, посадите ее (обязательно), дайте команду "Зубы" , обнажите прикус, не позволяя вертеть головой, и похвалите. Осторожно откройте пасть и подержите от 2 до 10 секунд (затем время надо удлинить на столько, сколько вам требуется, чтобы пересчитать все зубы). Похвалите и поощрите лакомством.
Обнажите зубы слева (до последних), затем справа и опять похвалите собаку. Делайте это ежедневно, и у вас с показом зубов никогда не будет никаких проблем.
Итак, ваша собака научилась по команде "Работать" понимать, что сейчас начнется демонстрация:
• приема "рысь" - по кругу, треугольнику, прямой;
• приема "ринг" - ринговой стойки;
• приема "осмотр" - прохождение мануального контроля;
• приема "зубы" - осмотр прикуса и наличия зубов.
Теперь ваша задача научить собаку выполнять все это в группе, при большом стечении народа, в закрытом и открытом помещении. Для этого существует система тренировок. Для собак, регулярно выставляющихся, тренировки проводят ежедневно по 15 минут один-два раза в день в разных местах.
Для взрослых, выставляющихся один-два раза в год, при условии полной подготовки и выполнении на "отлично" всех приемов полной выставочной дрессуры, тренировка может быть 2 раза в неделю. За месяц до выставки тренировку проводят ежедневно по 15-20 минут.
• Мануальный контроль позволяет лучше оценить тип нервной системы собаки, что имеет решающее значение в разведении. Собака, панически боящаяся эксперта, какой бы породы она ни была, не имеет права претендовать на племенную оценку.
• Затем точнее можно установить крепость верха и строение отдельных частей корпуса и конечностей. Очень важно установить кондицию собаки, особенности шерсти и кожного покрова.
• При мануальном контроле собака должна вести себя спокойно и к этому вполне можно приучить любую собаку с достаточно хорошей психикой.
(Англичане, правда, пишут, что дрессировщик способен подготовить собаку к выставке с недостаточно стабильным темпераментом к мануальному контролю. Однако это исключения, а мы говорим о большинстве собак.)
Итак, собаку подвергли мануальному осмотру и начали описывать. Собака должна стоять в выставочной стойке, характерной для данной породы, спокойно уверенно и неподвижно. В это время судья описывает собаку и решает, какую оценку она получит.
Переоценить значение всех этапов невозможно. На выставках, как правило, выигрывают лучше подготовленные и показанные собаки, чем их более "экстерьерные", но хуже показанные. Поэтому перейдем к главному, как же сделать собаку-победителя, как научить ее великолепно демонстрировать свои качества.
Порядок обучения собаки работе в ринге.
Обратите внимание на название главы - из него следует, что вы должны обучить работать вашу собаку. Чему обучить вы уже знаете. Теперь о том, как это сделать.
Хочу предупредить, что тщетно искать в зарубежных (я уже не говорю о наших) книгах подробные сведения о подготовке ринговой собаки. Считается, что каждый владелец или хэндлер имеет свои секреты, которые он тщательно скрывает от конкурентов. Но я попытаюсь рассказать абсолютно все об общих принципах подготовки и тренинга выставочной собаки.
Итак, ринговую дрессуру надо начинать с момента приобретения щенка, то есть с двух-двух с половиной месяцев.
Ринговая дрессура должна проводиться параллельно с общей дрессировкой, играми, установлением и поддержанием контакта с собакой.
Первое, с чего надо начать - определить слова команды. Предлагаю те слова, которые применяю сама.
"Работать". Это означает, что сейчас начнется ринговая дрессировка.
"Зубы" - команда перед показом зубов.
"Ринг" . Оно означает требование принять выставочную стойку. Не советую пользоваться командой "Стоять". В дрессировке она означает остановку собаки или принятие положение стойки из положения "лежать" или "сидеть".
"Рысь" . По этой команде собака должна бежать равномерной, размашистой рысью со скоростью характерной для породы.
Начнем со стойки . Каждая порода имеет свою характерную стойку и определенной положение задних конечностей. Это очень важно для правильной оценки отдельных статей и гармоничности собаки в целом. Поэтому изучить правильную стойку для вашей породы - первейшая задача перед началом ринговой дрессировки.
Щенка, приученного к ошейнику и поводку, ставят на пол (или на стол - от кокера и ниже размером), дают команду "Работать" и команду "Ринг" . Собаке придают требуемое положение руками. Чтобы закрепить стойку для некоторых пород позволяется придерживать собак под живот и под нижнюю челюсть, другим требуется свободная стойка.
Обучение стойке щенка
Наиболее возбудимых собак можно фиксировать в стойке на какой-нибудь предмет или кусочек лакомства, если он не излишне возбуждает собаку. Владелец, стоя впереди собаки, произнося команду "Ринг" , держит руку с предметом на некотором расстоянии от собаки, добиваясь неподвижной стойки в течение не менее 30 секунд.
Как только щенок примет желаемую позу хотя бы на 3 секунды, радостно похвалите его и дайте лакомство. Вначале придерживайте собаку за ошейник, при правильной стойке отпускайте ошейник, не позволяя щенку сдвигаться с места.
Не говорите лишних слов, не порицайте щенка, если принятие нужной позы займет больше времени, чем вы ожидаете.
Будьте терпеливы и настойчивы. Команда должна завершаться ее исполнением, но не кое-как, а сразу, с первого раза, щенок должен понять, что от него требуется. Если вы решите, что на первый раз "и так сойдет", а дальше будет лучше, вы затяните процесс отработки приема на долгое время и переучивать всегда труднее, чем научить сразу делать правильно.
Занимайтесь регулярно, ежедневно два-три раза в день на полу и на столе, тем, кому требуется. Всегда на поводке, чтобы не дать возможности щенку убежать.
3-5 секунд стойки вполне достаточно для щенка двух-пяти месяцев, чтобы закрепить команду "Ринг" с неподвижной позой в красивой, выставочной, характерной для породы стойке.
В дальнейшем дрессировку из дома перенесите на улицу, в другие помещения, выбранные для тренинга, на дрессировочную площадку, где собака должна обучиться работать в группе.
Обучение ринговой рыси
Щенка, приученного гулять на улице, уводят на изолированную площадку, где нет людей и собак, пристегивают поводок, дают команду "Работать" и команду "Рысь" . Начинайте с медленной равномерной рыси без скачков и постепенно переходите на более быструю, раскрывая для себя максимальные возможности длины шага (на рыси) собаки.
Если собака бежит так, как хотелось бы, повторяйте "Рысь, рысь, хорошо" , поощряя собаку голосом, если сбивается на галоп и прыгает, одерните поводком, резко скажите "Нет!" и продолжайте движения, добиваясь желаемого. До вашей остановки собака должна бежать в одном темпе. Вначале вы бегаете по прямой 20-25 метров, увеличивая постепенно длину дистанции до 50-100 метров. Дистанция увеличивается по мере взросления щенка и зависит от его физического состояния, а также его темперамента.
Самое главное, чтобы занятия не надоедали щенку, чтобы он их полюбил и видел, что хозяину это очень нравится. Почаще хвалите щенка за правильно выполненное действие.
Когда отработано прямолинейное движение, переходите к движению по кругу с большим (не менее 10 метров) радиусом.
Отработав рысь по команде и стойку по команде, соедините обе команды. Движение по кругу чередуйте с бегом строго по прямой вперед и назад, а затем остановкой с "демонстрацией" выставочной стойки. Не забывайте давать команды и поощрять собаку после выполнения требуемого.
Теперь подготовка к мануальному контролю. Вводится еще одна команда, допустим "Осмотр" . Это слово обозначает, что если подходит человек и хозяин говорит "Осмотр" , значит человек может трогать собаку так, как это делает эксперт и должна быть возможность осмотреть зубы. Привлеките для занятий людей как знакомых (вначале), так и незнакомых собаке. Научите их как трогать собаку, начиная от головы, буквально от кончика носа, шею, верх, грудь, живот, хвост, передние и задние конечности, включая лапы, подушечки лап и когти. Не забывайте произносить "Осмотр" и резко говорить "Нет!" , если собака сопротивляется.
Надо добиться, чтобы собака стояла при этом на одном месте, не дергаясь в разные стороны, что затрудняет осмотр и зачастую приводит к неправильной оценке статей.
При желании, вашем упорстве и при непременном условии хорошей психики, собаки быстро понимают, что человек, дотрагивающийся до них по команде, совсем не враг, которого нужно кусать. Собака понимает, что это работа, которую нужно сделать по команде, потерпеть в конце концов прикосновение (есть собаки, не любящие прикосновений даже хозяина).
Вам показалось все это очень трудным? Это не так, дорогой читатель! Ринговая дрессировка - исключительно увлекательное дело для собаки и для владельца. Вы лучше узнаете своего питомца, и он лучше узнает вас! Вы сотрудничаете, работая с ним вместе, партнерствуете, а это как раз то, для чего появилась собака в доме человека!
И наконец, самое простое для отработки и самое неприятное для эксперта, если собака не выполняет - показ зубов .
Каждое утро, здороваясь с собакой, посадите ее (обязательно), дайте команду "Зубы" , обнажите прикус, не позволяя вертеть головой, и похвалите. Осторожно откройте пасть и подержите от 2 до 10 секунд (затем время надо удлинить на столько, сколько вам требуется, чтобы пересчитать все зубы). Похвалите и поощрите лакомством.
Обнажите зубы слева (до последних), затем справа и опять похвалите собаку. Делайте это ежедневно, и у вас с показом зубов никогда не будет никаких проблем.
Итак, ваша собака научилась по команде "Работать" понимать, что сейчас начнется демонстрация:
• приема "рысь" - по кругу, треугольнику, прямой;
• приема "ринг" - ринговой стойки;
• приема "осмотр" - прохождение мануального контроля;
• приема "зубы" - осмотр прикуса и наличия зубов.
Теперь ваша задача научить собаку выполнять все это в группе, при большом стечении народа, в закрытом и открытом помещении. Для этого существует система тренировок. Для собак, регулярно выставляющихся, тренировки проводят ежедневно по 15 минут один-два раза в день в разных местах.
Для взрослых, выставляющихся один-два раза в год, при условии полной подготовки и выполнении на "отлично" всех приемов полной выставочной дрессуры, тренировка может быть 2 раза в неделю. За месяц до выставки тренировку проводят ежедневно по 15-20 минут.
Глава 6.
Подготовка к выставочному показу взрослой собаки.
Никакой хэндлер не сможет сотворить чудо и правильно показать неподготовленную собаку. Подготовить собаку к ринговому показу возможно в любом возрасте при условии нормальной психики. Подготовка взрослой, необученной собаки начинается не менее, чем за два месяца до выставки. Прежде всего надо постараться установить контакт с собакой.
Этому способствуют прогулки, игры, элементарная дрессировка. Дрессировка способствует образованию контакта и показывает собаке "кто из двух главнее".
Собака с хорошей психикой, поняв в процессе дрессировки, что хозяина (дрессировщика) надо слушаться, будет стараться выполнить его желания и "понравиться", то есть заслужить одобрение. Послушные, контактные собаки легче и охотнее обучаются выполнению выставочных приемов.
Итак, первое - это установление контакта и иерархических отношений "кто кого должен слушаться". До этого момента заниматься ринговой дрессурой - дело малопродуктивное.
Специальную дрессировку я рекомендую начинать с обучения ринговой рыси. Этот прием легче приема "выставочная", интереснее для собаки и не требует большой выдержки.
Отработав рысь по команде как описано в главе "Обучение выставочной собаки работе в ринге", переходите к отработке показа зубов, а затем переходите к приему "выставочная стойка". Когда приему будут отработаны чисто, четко по отдельности, соедините их в одном занятии и в дальнейшем тренируйте собаку выполнению всех трех приемов друг за другом в комплексе, как на выставке.
Обучение мануальному контролю следует проводить, когда собака безукоризненно в разных местах выполняет остальные приемы "зубы" , "рысь" , "стойка" .
Для взрослой собаки прием "мануальный контроль" представляет особую сложность. У собаки уже сложился характер и свое отношение к предметам и явлениям мира. С самого начала надо научить собаку правильно относиться к приему. Это не люди трогают ее, а она выполняет команду хэндлера стоять неподвижно при прикосновениях и ощупываниях ее человеком.
Команда "осмотр" должна блокировать субъективное отношение собаки к прикосновению постороннего. Эта команда должна даваться строго и резко для агрессивных собак с редким рывком ошейником, если собака попробует зарычать или огрызнуться и ласково успокаивающе, если собака вообще не любит прикосновений. Главное - заставить выполнить собаку требуемое по команде.
Этот прием - единственный, где собаку при ее нежелании заставляют сделать необходимое. Остальные приемы отрабатываются в игре на поощрении и должны доставлять собаки удовольствие.
Любая, самая злобная, но психически уравновешенная собака способна быть обучена по команде "Осмотр" неподвижно стоять при тщательном мануальном контроле. И владельцы обязаны быть способны научить этому всех собак, независимо от породы и использования. Физический и психологический тренинг выставочной взрослой собаки производится так, как описано в главе "Психическая и физическая подготовка собак".
Подготовка к выставочному показу взрослой собаки.
Никакой хэндлер не сможет сотворить чудо и правильно показать неподготовленную собаку. Подготовить собаку к ринговому показу возможно в любом возрасте при условии нормальной психики. Подготовка взрослой, необученной собаки начинается не менее, чем за два месяца до выставки. Прежде всего надо постараться установить контакт с собакой.
Этому способствуют прогулки, игры, элементарная дрессировка. Дрессировка способствует образованию контакта и показывает собаке "кто из двух главнее".
Собака с хорошей психикой, поняв в процессе дрессировки, что хозяина (дрессировщика) надо слушаться, будет стараться выполнить его желания и "понравиться", то есть заслужить одобрение. Послушные, контактные собаки легче и охотнее обучаются выполнению выставочных приемов.
Итак, первое - это установление контакта и иерархических отношений "кто кого должен слушаться". До этого момента заниматься ринговой дрессурой - дело малопродуктивное.
Специальную дрессировку я рекомендую начинать с обучения ринговой рыси. Этот прием легче приема "выставочная", интереснее для собаки и не требует большой выдержки.
Отработав рысь по команде как описано в главе "Обучение выставочной собаки работе в ринге", переходите к отработке показа зубов, а затем переходите к приему "выставочная стойка". Когда приему будут отработаны чисто, четко по отдельности, соедините их в одном занятии и в дальнейшем тренируйте собаку выполнению всех трех приемов друг за другом в комплексе, как на выставке.
Обучение мануальному контролю следует проводить, когда собака безукоризненно в разных местах выполняет остальные приемы "зубы" , "рысь" , "стойка" .
Для взрослой собаки прием "мануальный контроль" представляет особую сложность. У собаки уже сложился характер и свое отношение к предметам и явлениям мира. С самого начала надо научить собаку правильно относиться к приему. Это не люди трогают ее, а она выполняет команду хэндлера стоять неподвижно при прикосновениях и ощупываниях ее человеком.
Команда "осмотр" должна блокировать субъективное отношение собаки к прикосновению постороннего. Эта команда должна даваться строго и резко для агрессивных собак с редким рывком ошейником, если собака попробует зарычать или огрызнуться и ласково успокаивающе, если собака вообще не любит прикосновений. Главное - заставить выполнить собаку требуемое по команде.
Этот прием - единственный, где собаку при ее нежелании заставляют сделать необходимое. Остальные приемы отрабатываются в игре на поощрении и должны доставлять собаки удовольствие.
Любая, самая злобная, но психически уравновешенная собака способна быть обучена по команде "Осмотр" неподвижно стоять при тщательном мануальном контроле. И владельцы обязаны быть способны научить этому всех собак, независимо от породы и использования. Физический и психологический тренинг выставочной взрослой собаки производится так, как описано в главе "Психическая и физическая подготовка собак".
Глава 7.
Психологическая и физическая подготовка собаки к выставке.
Вы видели понурых, поникших в ринге собак? Вы слышали от владельцев, что собака устала, что "ждем уже с 10 часов утра", что собака "такого еще никогда не видела", что "много шума и собак" и т.д. Так вот знайте. Поникшие, вялые и усталые собаки бывают на выставке по трем причинам:
• у собаки слабая психика, она не выдерживает психической нагрузки;
• собака не тренирована переносить нагрузки;
• комбинация этих двух причин.
Причину номер один мы ликвидировали в главе "Выбор выставочной собаки". Будем бороться с причиной номер два.
Щенок не обладает крепостью нервной системы взрослой собаки. Он более эмоционален, живее реагирует на все новое и, соответственно, быстрее устает. Поэтому в ринге щенков и юниоров прощается излишняя суетливость.
Ежедневное выгуливание в разных местах, в том числе и оживленных, с большим количеством людей, собак, транспорта постепенно укрепляет нервную систему собаки, закаливает ее, делает способной переносить все большие психические нагрузки.
Наряду с психическими нагрузками собака обязательно регулярно должна подвергаться постепенно увеличивающимся физическим нагрузкам. Здесь должна быть программа занятий, от которой нельзя отступать.
Утомление собаки на выставке и связанное с ним ухудшение показа связано с недостаточной подготовкой или ее отсутствием. Собака устает физически от того, что ей в день выставки надо в течение многих часов стоять, сидеть, ходить, а также устает психически от обилия контактов с людьми, собаками. Множество новых впечатлений для неподготовленной собаки угнетают ее, заставляют либо нервничать, от чего она делается нервозной, суетливой, либо "уходить в себя", делаться угнетенной, вялой, малоподвижной.
Я предлагаю систему специальных тренировок для правильно выращенной собаки в возрасте старше 8-10 месяцев, уже знакомой с транспортом, скоплением людей, гуляющей в разных местах, охотно контактирующей с собаками, прошедшей выставочную дрессировку. Этой системой я успешно пользуюсь в течение многих лет. Считаю, что положительные результаты тренировки являются отличным показателем хороших физических и психических наследственных задатков собаки.
Подготовку начинают за два месяца до выставки.
1-й день - обычная прогулка + полчаса прогулки в очень людном месте (улица, рынок и т.п.)
2-й день - обычная прогулка + 1 час прогулки в людном месте. 3-й день - поездка на электричке 20 минут + полчаса прогулки в новом для собаки месте (например, перрон вокзала).
4-й день - прогулка в людном месте полчаса + игры с собаками 1 час.
5-й день - прогулка в людном месте 45 минут.
6-й день - игры с собаками 1 час. Прогулка по перрону.
7-й день - выезд за город. Поездка 45 минут. Прогулка по перрону полчаса. Прогулка за городом по пересеченной местности два часа.
8-й день - поездка на машине или городским транспортом к знакомым 5 часов.
9-й день - прогулка по новым людным местам 1 час. Игры с собаками 1 час. Поездка в автобусе (машине), трамвае, троллейбусе, метро полчаса.
10-й день - поездка в транспорте 1 час. Пребывание у знакомых 1,5 часа. Прогулка в новом месте 1 час, игры с собаками 1 час, прогулка по перрону 0,5 часа. В общей сложности собака перемещается с хозяином в течение 8-10 часов.
11-й день - отдых. Обычная прогулка.
12-й день - см. 2-й день и т.д. до 47-го дня.
За три дня до выставки тренировки прекращаются и собака гуляет в обычном режиме (не менее полутора часов в день для любой породы).
Индивидуальные особенности собаки должны обязательно учитываться при составлении графика тренировок для данной собаки. Если вы чувствуете, что собака очень устала после тренировки, не переходите к следующему этапу. Повторяйте предыдущий до тех пор, пока не почувствуете, что собака бодра и весела после тренировки так же, как и до нее.
Во время и после тренировок собака должна быть оживленной, "в тонусе". Сделайте поездки и походы с собакой интересными, радостными, привлекательными для нее. Не забывайте ежедневно заниматься ринговой дрессурой в разных местах, где вы бываете.
Хочу напомнить владельцам правило, знакомое всем спортсменам: "Чем лучше физически подготовлен организм, тем большие психические нагрузки он может переносить."
I. Внешний вид владельца:
Чистая и аккуратная одежда, удобная обувь. Убираются с глаз волосы, мешающие видеть эксперта и бежать в ринге точно по маршруту.
Вежливое отношение к эксперту и окружающим
Положение владельца у собаки не должно мешать эксперту оценивать собаку или мешать собаке правильно стоять и двигаться. Позы самого владельца при демонстрации стойки собаки должны быть эстетичны, красивы.
II. Показ собаки в ринге:
• Показ прикуса
• Движение в группе рысью
• Рысь по кругу
• Рысь по прямой от эксперта и к эксперту
• Мануальный контроль
• Выставочная стойка
III. Физическое состояние собаки:
• Выставочная кондиция
• Качество шерсти и ее приготовление
• Состояние глаз
• Состояние ушей
• Состояние зубов
• Длина когтей, которые не должны касаться земли
Психологическая и физическая подготовка собаки к выставке.
Вы видели понурых, поникших в ринге собак? Вы слышали от владельцев, что собака устала, что "ждем уже с 10 часов утра", что собака "такого еще никогда не видела", что "много шума и собак" и т.д. Так вот знайте. Поникшие, вялые и усталые собаки бывают на выставке по трем причинам:
• у собаки слабая психика, она не выдерживает психической нагрузки;
• собака не тренирована переносить нагрузки;
• комбинация этих двух причин.
Причину номер один мы ликвидировали в главе "Выбор выставочной собаки". Будем бороться с причиной номер два.
Щенок не обладает крепостью нервной системы взрослой собаки. Он более эмоционален, живее реагирует на все новое и, соответственно, быстрее устает. Поэтому в ринге щенков и юниоров прощается излишняя суетливость.
Ежедневное выгуливание в разных местах, в том числе и оживленных, с большим количеством людей, собак, транспорта постепенно укрепляет нервную систему собаки, закаливает ее, делает способной переносить все большие психические нагрузки.
Наряду с психическими нагрузками собака обязательно регулярно должна подвергаться постепенно увеличивающимся физическим нагрузкам. Здесь должна быть программа занятий, от которой нельзя отступать.
Утомление собаки на выставке и связанное с ним ухудшение показа связано с недостаточной подготовкой или ее отсутствием. Собака устает физически от того, что ей в день выставки надо в течение многих часов стоять, сидеть, ходить, а также устает психически от обилия контактов с людьми, собаками. Множество новых впечатлений для неподготовленной собаки угнетают ее, заставляют либо нервничать, от чего она делается нервозной, суетливой, либо "уходить в себя", делаться угнетенной, вялой, малоподвижной.
Я предлагаю систему специальных тренировок для правильно выращенной собаки в возрасте старше 8-10 месяцев, уже знакомой с транспортом, скоплением людей, гуляющей в разных местах, охотно контактирующей с собаками, прошедшей выставочную дрессировку. Этой системой я успешно пользуюсь в течение многих лет. Считаю, что положительные результаты тренировки являются отличным показателем хороших физических и психических наследственных задатков собаки.
Подготовку начинают за два месяца до выставки.
1-й день - обычная прогулка + полчаса прогулки в очень людном месте (улица, рынок и т.п.)
2-й день - обычная прогулка + 1 час прогулки в людном месте. 3-й день - поездка на электричке 20 минут + полчаса прогулки в новом для собаки месте (например, перрон вокзала).
4-й день - прогулка в людном месте полчаса + игры с собаками 1 час.
5-й день - прогулка в людном месте 45 минут.
6-й день - игры с собаками 1 час. Прогулка по перрону.
7-й день - выезд за город. Поездка 45 минут. Прогулка по перрону полчаса. Прогулка за городом по пересеченной местности два часа.
8-й день - поездка на машине или городским транспортом к знакомым 5 часов.
9-й день - прогулка по новым людным местам 1 час. Игры с собаками 1 час. Поездка в автобусе (машине), трамвае, троллейбусе, метро полчаса.
10-й день - поездка в транспорте 1 час. Пребывание у знакомых 1,5 часа. Прогулка в новом месте 1 час, игры с собаками 1 час, прогулка по перрону 0,5 часа. В общей сложности собака перемещается с хозяином в течение 8-10 часов.
11-й день - отдых. Обычная прогулка.
12-й день - см. 2-й день и т.д. до 47-го дня.
За три дня до выставки тренировки прекращаются и собака гуляет в обычном режиме (не менее полутора часов в день для любой породы).
Индивидуальные особенности собаки должны обязательно учитываться при составлении графика тренировок для данной собаки. Если вы чувствуете, что собака очень устала после тренировки, не переходите к следующему этапу. Повторяйте предыдущий до тех пор, пока не почувствуете, что собака бодра и весела после тренировки так же, как и до нее.
Во время и после тренировок собака должна быть оживленной, "в тонусе". Сделайте поездки и походы с собакой интересными, радостными, привлекательными для нее. Не забывайте ежедневно заниматься ринговой дрессурой в разных местах, где вы бываете.
Хочу напомнить владельцам правило, знакомое всем спортсменам: "Чем лучше физически подготовлен организм, тем большие психические нагрузки он может переносить."
I. Внешний вид владельца:
Чистая и аккуратная одежда, удобная обувь. Убираются с глаз волосы, мешающие видеть эксперта и бежать в ринге точно по маршруту.
Вежливое отношение к эксперту и окружающим
Положение владельца у собаки не должно мешать эксперту оценивать собаку или мешать собаке правильно стоять и двигаться. Позы самого владельца при демонстрации стойки собаки должны быть эстетичны, красивы.
II. Показ собаки в ринге:
• Показ прикуса
• Движение в группе рысью
• Рысь по кругу
• Рысь по прямой от эксперта и к эксперту
• Мануальный контроль
• Выставочная стойка
III. Физическое состояние собаки:
• Выставочная кондиция
• Качество шерсти и ее приготовление
• Состояние глаз
• Состояние ушей
• Состояние зубов
• Длина когтей, которые не должны касаться земли
Глава 9.
Этика владельца выставочной собаки
Высокий имидж (статус, общественное положение) владельцу выставочной собаки придает, конечно, уровень классности собаки, но без соблюдения норм этики, принятых в приличном обществе собаководов, владельцу нечего и думать о признании среди владельцев данной породы его собаки.
Сколько мы знаем примеров, когда неприветливое отношение владельца прекрасного кобеля к окружающим на выставке заставляло заводчиков идти к менее интересным кобелям, но более приятным людям. Поэтому, если у вас нет естественного благожелательного отношения к людям, надеюсь, соблюдение ниже перечисленных правил поможет вам избавиться от лишних конфликтов.
1. До ринга
Не подходите к эксперту и не здоровайтесь с ним, даже если это ваш друг.
Не обсуждайте качества эксперта с друзьями - ему могут донести до ринга (и догадайтесь о результате!).
Собака не должна лаять на выставке. Лающая в ринге собака может быть удалена экспертом и оставлена без оценки как не выполняющая требований к правильному поведению в ринге.
II. В ринге
В ринге не разговаривайте ни с кем, один глаз на эксперта, другой на собаку, и так до конца ринга.
Поблагодарите эксперта за экспертизу, как бы вы ни были недовольны.
Учтите, что эксперта вы видите не последний раз, что эксперты, общаясь между собой, обязательно сообщают о нарушении этики владельцами. Если же вы позволяете такую бестактность, как резкое осуждение оценки собаки, вы можете быть лишены выставок на год или навсегда по представлению заявления эксперта в центральную организацию РКФ.
Не портите себе настроение и выставочную карьеру! На другой выставке, возможно, победит именно ваша собака.
Поздравьте победителя, подойдите, пожмите руку. Это создает дружелюбное настроение и снимает подозрение в зависти, следовательно уменьшает агрессивность по отношению к вам.
Покинув ринг, не выливайте свой гнев обиды на ближайших слушателей. Не поносите судью! Отложите смакование подробностей экспертизы до дома.
Помните, что выставка - это спорт, поэтому интересно как раз то, что выигрывают разные собаки под разными судьями! Если вы считаете, что все вас незаслуженно обижают, лучше не выставляться, а "болеть" за других собак.
Победа - это не только 1 место в "Бест ин Шоу", это повышение оценки с "Очень хорошо" до "Отлично", это попадание в расстановку 4 лучшие собаки ринга, это первое место в классе, первое место в породе, победитель группы и, наконец, лучший на выставке.
Я желаю вам всегда, на выставке, чувствовать праздник и никогда не огорчаться до злости. Ведь выставки - это игры, в которые играют взрослые люди, а игры должны быть всегда добрыми, веселыми, с хорошим концом. Пусть плохой результат вас не огорчит, а усилит стремление к победе!
Этика владельца выставочной собаки
Высокий имидж (статус, общественное положение) владельцу выставочной собаки придает, конечно, уровень классности собаки, но без соблюдения норм этики, принятых в приличном обществе собаководов, владельцу нечего и думать о признании среди владельцев данной породы его собаки.
Сколько мы знаем примеров, когда неприветливое отношение владельца прекрасного кобеля к окружающим на выставке заставляло заводчиков идти к менее интересным кобелям, но более приятным людям. Поэтому, если у вас нет естественного благожелательного отношения к людям, надеюсь, соблюдение ниже перечисленных правил поможет вам избавиться от лишних конфликтов.
1. До ринга
Не подходите к эксперту и не здоровайтесь с ним, даже если это ваш друг.
Не обсуждайте качества эксперта с друзьями - ему могут донести до ринга (и догадайтесь о результате!).
Собака не должна лаять на выставке. Лающая в ринге собака может быть удалена экспертом и оставлена без оценки как не выполняющая требований к правильному поведению в ринге.
II. В ринге
В ринге не разговаривайте ни с кем, один глаз на эксперта, другой на собаку, и так до конца ринга.
Поблагодарите эксперта за экспертизу, как бы вы ни были недовольны.
Учтите, что эксперта вы видите не последний раз, что эксперты, общаясь между собой, обязательно сообщают о нарушении этики владельцами. Если же вы позволяете такую бестактность, как резкое осуждение оценки собаки, вы можете быть лишены выставок на год или навсегда по представлению заявления эксперта в центральную организацию РКФ.
Не портите себе настроение и выставочную карьеру! На другой выставке, возможно, победит именно ваша собака.
Поздравьте победителя, подойдите, пожмите руку. Это создает дружелюбное настроение и снимает подозрение в зависти, следовательно уменьшает агрессивность по отношению к вам.
Покинув ринг, не выливайте свой гнев обиды на ближайших слушателей. Не поносите судью! Отложите смакование подробностей экспертизы до дома.
Помните, что выставка - это спорт, поэтому интересно как раз то, что выигрывают разные собаки под разными судьями! Если вы считаете, что все вас незаслуженно обижают, лучше не выставляться, а "болеть" за других собак.
Победа - это не только 1 место в "Бест ин Шоу", это повышение оценки с "Очень хорошо" до "Отлично", это попадание в расстановку 4 лучшие собаки ринга, это первое место в классе, первое место в породе, победитель группы и, наконец, лучший на выставке.
Я желаю вам всегда, на выставке, чувствовать праздник и никогда не огорчаться до злости. Ведь выставки - это игры, в которые играют взрослые люди, а игры должны быть всегда добрыми, веселыми, с хорошим концом. Пусть плохой результат вас не огорчит, а усилит стремление к победе!
"©" Калабина Марина Алексеевна 2007 г.